Häufige Fragen

Der SERAMIS® Gießanzeiger misst die Feuchtigkeit im Erdwurzelballen der Pflanze. Daher sollte er nach dem Umtopfen der Pflanze mit der Spitze so tief und zentral in den Wurzelballen gesteckt werden, dass das obere Anzeigenfeld (Display) gerade noch gut zu erkennen ist. Durch eine Öffnung im unteren Teil des Gießanzeigers besteht ein Kontakt zwischen Wurzelballen und Vlies. Ist der Wurzelballen feucht, signalisiert die Anzeige "blau". Trocknet das Pflanz-Granulat bzw. der Erdballen durch die Wasseraufnahme der Pflanze aus, gelangt kein Wasser mehr in den Gießanzeiger und die Farbe schlägt auf "rot" um.

Der Gießanzeiger ist ein Feuchtefühler und gibt daher den Gießzeitpunkt an, nicht aber die Gießmenge. Diese richtet sich nach dem Topfvolumen und beträgt bei einem optimalen Pflanzverhältnis von 1/3 Erde zu 2/3 SERAMIS® Pflanz-Granulat ein Viertel des Topfvolumens. Nach dem Gießen der Pflanze benötigt der Gießanzeiger je nach Topfgröße ca. 2-4 Stunden für den Farbumschlag auf "blau".

Der Farbumschlag erfolgt durch ein im Display integriertes Prisma, d. h. durch Lichtbrechung erkennt das menschliche Auge die blaue Farbe, wenn das Spezialpapier feucht ist, oder die rote Farbe, wenn das Spezialpapier trocken ist. Nun kann es sein, dass je nach Lichteinfall bei einer Blaufärbung im Hintergrund noch leicht die Farbe Rot durchscheint. Wichtig ist in diesem Fall, dass erst wieder gegossen wird, wenn das Display komplett „rot“ anzeigt!

Bitte ziehen Sie keinesfalls den Gießanzeiger zum Ablesen aus dem Topf, da damit das empfindliche Vlies an der Spitze des Gießanzeigers schwer beschädigt wird! Denn ist das Vlies erst beschädigt erfolgt kein Farbumschlag mehr, so dass der Gießanzeiger ersetzt werden muss!

Am besten funktioniert der Gießanzeiger mit der Spitze direkt im Erdballen, da dieser kompakter ist und somit ein optimaler Kontakt zwischen Erde und Gießanzeiger hergestellt werden kann. Wenn er im Seramis Pflanz-Granulat platziert wird funktioniert er zwar auch, aber leicht eingeschränkt, da kein Seramis-Korn auf dem anderen liegt und so Zwischenräume entstehen können.

Die Lebensdauer der SERAMIS® Gießanzeiger ist begrenzt und stark abhängig von der Qualität des Gießwassers.

· Bei sehr kalkhaltigem Wasser lagert sich mit der Zeit Kalk auf dem Glasfaserpapier ab, wodurch der Farbumschlag behindert werden kann. Ist dies der Fall, sollte der Gießanzeiger durch einen neuen ersetzt werden.
Tipp: Sollten Sie sehr hartes Gießwasser haben, können Sie dieses mit Regenwasser oder mit Wasser aus einem handelsüblichen Wasserenthärter mischen oder einfach über Nacht ein mit Torf gefülltes Säckchen in das Gießwasser hängen. (Der Torf entzieht dem Wasser Kalk).

· Auch können sich im Anzeigefeld Huminsäuren (natürliche Bestandteile der Erde) ablagern, die das Glasfaserpapier braun-schwarz färben, Das Ablesen wird dadurch erschwert, so dass der Einsatz eines neuen Gießanzeigers zu empfehlen ist.

Haben Sie Bedenken, dass der Gießanzeiger nicht korrekt anzeigt? Dann können Sie diesen ganz leicht selber überprüfen:
Wechselt Ihr Gießanzeiger die Farbe nicht von "blau" auf "rot", überprüfen Sie die Ablesbarkeit am besten durch ein Austrocknen des Gießanzeigers: Dazu nehmen Sie den Gießanzeiger aus dem Topf und legen ihn an einen warmen Ort, wo er austrocknen kann (mind. ein Tag). Er sollte nun "rot" anzeigen. Falls das nicht der Fall ist, ist der Gießanzeiger defekt.
Falls Ihr Gießanzeiger die Farbe nicht von "rot" auf "blau" wechselt, überprüfen Sie die Funktion und die Ablesbarkeit am besten durch den sogenannten Wasserglastest: Hierfür stellen Sie den Gießanzeiger mit „rotem“ Display in ein mit Wasser gefülltes Glas. Spätestens nach einer halben Stunde sollte er von "rot" auf "blau" umschlagen. Falls das nicht der Fall ist, ist der Gießanzeiger defekt und kann nicht mehr eingesetzt werden.

Das neue SERAMIS® Spezial-Substrat für Orchideen ist eine Mischung aus größeren Tonkörnchen und hochwertiger Pinienrinde. Die Mischung von SERAMIS® mit Pinienrinde besteht aus unterschiedlich großen Bestandteilen und dadurch entstehen Zwischenräume. Dies kann zum einen dazu führen, dass die Kontaktfläche zwischen Glasfaserpapier und Substrat geringer ist oder aber überhaupt keine Kontaktfläche besteht. Dadurch ist die optimale Funktion des Gießanzeigers nicht mehr gewährleistet und das Anzeigefeld des Gießanzeigers schlägt nach dem Gießen z.B. nicht von „rot“ auf „blau“ um.

Wir empfehlen aus diesem Grund die Orchidee in einen Topf mit Abzugsloch zu pflanzen, damit überschüssiges Gießwasser abfließen kann.

Ja. Der SERAMIS® Gießanzeiger kann auch die Feuchtigkeit der Erde messen und hier ebenso den Gießzeitpunkt durch einen Farbumschlag von „blau" auf „rot" anzeigen. Denn normalerweise steckt der Gießanzeiger auch beim Umtopfen der Pflanze in SERAMIS® im Erdballen. So sind Ihre Pflanzen in SERAMIS® immer optimal mit Wasser versorgt.

Falls Sie keinen Gießanzeiger verwenden wollen, können Sie sich an der Farbe der Tonkörnchen orientieren, denn trockenes Granulat hat eine hellere Farbe als feuchtes. Wenn die oberen 1-3 cm des Pflanzbodens, je nach Topfgröße abgetrocknet sind, sollten Sie Ihre Pflanzen gießen. Bei kleinen Töpfen kann man sich auch am Gewicht des Topfes orientieren, denn trockenes Granulat ist deutlich leichter als feuchtes.

Wann gegossen werden muss können Sie auch herausfinden in dem  Sie mit dem Finger die obersten 1-2 cm des Granulates zur Seite schieben. Ist die Farbe des Granulates in diese Schichttiefe ebenso hellrot wie an der Oberfläche ist es Zeit zum Gießen.

Ohne den Einsatz des Seramis Gießanzeigers zu gießen verbleibt jedoch immer ein gewisses Restrisiko, da die Feuchte in den tieferen Schichten nicht optimal mitberücksichtigt werden kann.

Die SERAMIS® flüssige Vitalnahrung wird bei jedem Gießen ins Gießwasser gegeben. Daher handelt es sich um einen Bewässerungsdünger. Das regelmäßige Düngen ist einfach und garantiert hohe Sicherheit. Die auf das Pflanz-Granulat abgestimmte Düngerkonzentration verhindert bei Einhaltung der Dosieranleitung ein Überdüngen. Die SERAMIS® flüssige Vitalnahrung ist auf das Pflanz-Granulat abgestimmt und enthält alle für die Pflanze wichtigen Haupt-und Supernährstoffe.

Allerdings kann man alle SERAMIS® flüssigen Vitalnahrungen, die für das Pflanz-Granulat eingesetzt werden auch problemlos für Pflanzen in Erde und auch für Pflanzen in Hydrokultur verwenden.

Der SERAMIS® Dünger ist ein mineralischer Volldünger und speziell auf das Pflanz-Granulat abgestimmt. Die flüssige Vitalnahrung ist außerdem ein Bewässerungsdünger und daher relativ niedrig konzentriert. Er ist nicht schädlich sondern die Nährstoffe dienen lediglich der optimalen Ernährung der Pflanze. Sie können deshalb ohne Bedenken, die in SERAMIS® gepflanzten Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch usw. verzehren.

Verwenden Sie andere Dünger möchten wir Sie bitten sich diesbezüglich bei dem jeweiligen Hersteller zu informieren.

Geben Sie bitte bei jedem zweiten Gießen die flüssige SERAMIS®  Vitalnahrung für Orchideen ins Gießwasser. Durch die regelmäßige, schonende Bewässerungsdüngung sind Ihre Orchideen immer ideal mit den notwendigen Nährstoffen versorgt. Während der Ruhephase im Winter brauchen Sie nur bei jedem vierten Gießen zu düngen.

Auch im SERAMIS®  Pflanz-Granulat benötigen Pflanzen Nährstoffe. Für die richtige Ernährung empfehlen wir daher die SERAMIS®  flüssige Vitalnahrungen für Grün- bzw. Blühpflanzen. Diese sind speziell auf das SERAMIS®  Pflanz-Granulat abgestimmt.

Die flüssige Vitalnahrung ist ein Bewässerungsdünger, der ganz einfach bei jedem Gießen dem Gießwasser zugegeben wird. Dadurch vergessen Sie das Düngen nicht so leicht und die Pflanzen werden immer optimal ernährt.

Dosierung: Geben Sie den Inhalt einer Dosierkammer mit flüssiger Vitalnahrung (5 ml pro ein Liter Wasser) bei jedem Gießen mit ins Gießwasser. In der Ruhepause und bei empfindlichen Pflanzen bitte nur bei jedem zweiten Gießen düngen.

Die Vitalnahrung von SERAMIS®  gibt es mit Extraphosphat für Blühpflanzen und mit Extrastickstoff für Grünpflanzen.

Außerdem gibt es Vitalnahrungen für Orchideen, für Balkonpflanzen und für Zimmerpflanzen in Erde.

Anwendung: Drücken sie leicht die Düngerflasche, dadurch füllt sich langsam die Dosierkammer. Wenn sie den Druck auf die Flasche reduzieren, wird sich der Flüssigdüngerstand genau auf die Linie in der Mitte der Dosierkammer einpendeln. Diese Menge ist jetzt ausreichend für ein Liter Gießwasser (5 ml).

Aufgrund der chemischen Zusammensetzung verändert sich der Dünger nicht wesentlich. Die SERAMIS® Dünger sind mineralisch und unbegrenzt haltbar, vorausgesetzt sie werden bei Raumtemperatur gelagert.

In jedem Fall sollten Sie die Seramis flüssige Vitalnahrung für Blüh- oder Grünpflanzen einsetzen, denn diese sind optimal auf das Pflanz-Granulat abgestimmt und deshalb niedriger in der Konzentration. Wenn Sie nun andere Dünger einsetzen, können wir Ihnen keine Gewähr geben. Sie müssen dann in jedem Fall darauf achten, dass Sie den eingesetzten Dünger entsprechend der Konzentration des Seramis Dünger für Pflanz-Granulat verdünnen. Ansonsten erfolgt eine Überdüngung und die Pflanzen sterben ab.

SERAMIS® Spezial-Substrat für Orchideen ist eine Mischung aus speziell hergestellten, größeren SERAMIS® Tonkörnchen, Pinien-Rinde und Kalk.
Als Kalk wird ein Düngerkalk verwendet der in geringen Mengen zur Stabilisierung des pH-Wertes und als Kalziumquelle zugesetzt wird. Auf eine zusätzliche Aufdüngung des Substrates wird bewusst verzichtet.

Die  in der Orchideen-Mischung verwendete Pinien-Rinde stammt aus Portugal.
Pinien-Rinde ist ein Abfallprodukt der Holzindustrie. Zur energetischen Verwertung ist sie nur sehr eingeschränkt geeignet. Die Rinde wird daher u. a. für Substrate verwendet. Dazu wird sie kompostiert, zerkleinert und in verschiedene Fraktionen abgesiebt.

Für unser Orchideensubstrat verwenden wir grobe Fraktionen zwischen 5 mm und 20 mm. Die verwendete Pinienrinde ist durch den langsamen Wuchs der Pinien in Südeuropa sehr hart und altert dadurch sehr langsam.

In Verbindung mit einem speziell entwickeltem groben SERAMIS® Pflanz-Granulat hat das Produkt eine lange Lebensdauer. Häufiges Umtopfen wird vermieden, dadurch entsteht weniger Abfall.

Nur die Orchideen-Art "Phalaenopsis" darf man während der Blühphase umtopfen. Sie ist weniger empfindlich als andere Orchideen. Alle anderen Orchideen also erst umpflanzen, wenn sie verblüht sind, da das Umtopfen immer etwas Stress für die Pflanzen bedeutet.

Beim Umtopfen ist generell darauf zu achten, dass die Wurzeln nicht verletzt werden. Alle faulen und braunen Wurzeln mit einem glatten, niemals quetschenden Schnitt entfernt werden (niemals abreisen!), bevor die Pflanze in das neue Substrat gepflanzt wird. Nach dem Umtopfen sollten die Pflanzen nicht direkt gegossen werden, damit die abgeschnittenen Wurzeln bzw. evtl. doch verletzte Wurzeln wieder verheilen können, sodass Wurzelfäulnis vermieden wird.

Sofort umtopfen sollte man, wenn das Substrat veralgt oder schmierig ist, sich viele Schädlinge im Wurzelbereich befinden oder Wurzeln faul sind.

Wie alle anderen Topfpflanzen müssen auch Orchideen von Zeit zu Zeit umgetopft werden, da die Pflanzen zum einen entweder zu groß für den Topf geworden sind oder die organischen Bestandteile des Substrates langsam zersetzt werden und somit das sonst luftdurchlässige Substrat sich mit der Zeit verdichtet. Dies ist ein ganz natürlicher Prozess, da Rinde ein organisches Material ist. 
Aus diesem Grund sollte eine Orchidee nach ca. 2 bis 3 Jahren umgetopft werden.

"Es ist generell schwierig eine allgemeine Gießanleitung für Orchideen zu geben, da die Gießmenge und die Gießintervalle stark variieren, abhängig von Faktoren wie Pflanzenart, Pflanzengröße, Standort, Licht, Temperatur, Jahreszeit etc." so unser Orchideen-Experte Herr Krusche, 1. Vorsitzender der Orchideenfreunde Ostwestfalen-Lippe e.V. (http://www.oowl.de/). Die mehr als 200 Mitglieder des Vereins OOWL haben seit der Einführung des SERAMIS® SPEZIAL-SUBSTRAT FÜR ORCHIDEEN bereits rund 3.000 Liter des Substrates umgetopft und sind begeistert.
Herr Krusche empfiehlt die Orchideen generell immer feucht, jedoch nie nass zu halten. Eine kurze Trockenphase schadet der Orchidee nicht, Staunässe hingegen ist für sie tödlich, da dann schnell Wurzelfäulnis entsteht. Was das Gießen der Orchideen betrifft, so kann man grundsätzlich zwei Möglichkeiten unterscheiden:

1. Gießen von Oben
Generell sollte nicht zu viel Wasser gegossen werden. Überschüssiges Wasser sollte unten wieder aus dem Topf abfließen können. In geschlossenen Gefäßen sollte eine zusätzliche Drainage-Schicht von ca. 3 cm SERAMIS® Standard Pflanz-Granulat eingearbeitet werden, damit überschüssiges Wasser aufgefangen werden kann und somit die empfindlichen Wurzeln nicht im Wasser stehen.
Für Orchideen, die in geschlossene Gefäße gepflanzt werden (z.B. in Glasvasen) ist das Gießen von Oben die einzige Möglichkeit der Bewässerung. Bei dieser Gießvariante muss man je nach Pflanzenart, Pflanzengröße, Standort, Licht, Temperatur, Jahreszeit etc. abwägen wann wieder gegossen werden muss. Der Topf sollte sich leicht anfühlen und um auf Nummer sicher zu gehen kann man auch in das Substrat hinein fassen und so testen, ob es sich noch feucht genug anfühlt.

2. Tauchen
Die zweite Möglichkeit Orchideen zu wässern ist das Tauchen. Dazu wird der Orchideentopf fast komplett unter Wasser getaucht, z. B. in einem Eimer. Der Wasserspiegel sollte dabei maximal 1 cm unterhalb der Substratoberfläche sein. Der Topf kann ca. 10-15 Minuten im Wasser stehen (bzw. so lange bis keine Luftblasen mehr aufsteigen), damit das Substrat als auch die Wurzeln genügend Feuchtigkeit aufnehmen können. Anschließend muss man den Topf gut abtropfen und antrocknen lassen z.B. im Waschbecken bevor dieser wieder in den Übertopf zurückgestellt wird. Beim Tauchen betragen die Gießintervalle etwa 1 1/2 bis 2 Wochen. Man sollte auf jeden Fall warten bis der Topf sich wieder ganz leicht anfühlt.

Das SERAMIS® Pflanz-Granulat, welches im Orchideen-Substrat verwendet wird kann durch seine hohe Porosität viel Wasser aufnehmen, speichern und dieses wieder bedarfsgerecht an die Pflanze abgeben.

Geben Sie bitte bei jedem zweiten Gießen die flüssige SERAMIS® Vitalnahrung für Orchideen in das Gießwasser. Durch die regelmäßige, schonende Bewässerungsdüngung sind Ihre Orchideen immer ideal mit der notwendigen Nahrung versorgt.
Während der Ruhephase im Winter brauchen Sie nur bei jedem vierten Gießen zu düngen.

Das  SERAMIS® Spezial-Substrat für Orchideen ist durch die hochwertigen Substratbestandteile sehr alterungsbeständig, jedoch sollte es nach ca. 2 bis 3 Jahren ausgetauscht werden – bei  Bedarf auch früher. Denn wie alle anderen Topfpflanzen müssen auch Orchideen von Zeit zu Zeit umgetopft werden, da die Pflanzen entweder zu groß für den Topf geworden sind oder die organischen Bestandteile des Substrates langsam zersetzt werden und sich so mit der Zeit das sonst luftdurchlässige Substrat verdichtet. Dies ist ein ganz natürlicher Prozess, da Rinde ein organisches Material ist. Außerdem können sich auch Salze aus dem Gießwasser im Substrat anreichern.

Verliert eine Orchidee die Blüten spricht man von Knospenfall. Knospenfall wird ausgelöst, wenn die Pflanze nicht genügend Licht bekommt.

Orchideen werden bei den Großzüchtern unter 900 Watt-Strahlern mit Kunstlicht in einer Stärke von 30.000 Lux herangezogen. Steht die Orchidee dann bei grauem Winterwetter auf der Fensterbank stehen ihr jedoch lediglich nur ca. 800 Lux zur Verfügung – dies ist für die Orchidee viel zu wenig.
Um Knospenfall vorzubeugen sollte man vor allem in den dunklen Wintermonaten die Pflanzen mit speziellen UV-Strahlern beleuchten oder jeden Sonnenstrahl ausnutzen.

Ein Idealer Standort für die meisten Orchideen ist ein Ost- oder Westfenster. An diesen Standorten können die Orchideen ihren Lichtbedarf decken. Am Morgen oder am Abend scheint die Sonne durch die Fenster, während der Mittagszeit fällt jedoch nur diffuses Licht in den Raum. Für Orchideen sind solche Standort ideal. Aber auch an Nord- oder Südfenster können Orchideen aufgestellt werden. Bei einer Kultur an einem Südfenster müssen die Pflanzen nach den Wintermonaten mit vergleichsweise schwachen Lichtverhältnissen erst langsam an die direkte Sonne gewöhnt werden - eine Schattierung ist daher sinnvoll. Über die Sommermonate sollten an einem Südfenster platzierte Pflanzen generell schattiert werden, um Blattschäden durch Sonnenbrand vorzubeugen.

Lässt die Orchidee die Blätter schlapp nach unten hängen und zeichnen sich schon erste Falten in Längsrichtung ab, ist das im Gegensatz zu anderen Pflanzen kein Zeichen dafür, dass die Orchidee zu wenig Wasser hat, sondern ganz im Gegenteil, dass sie zu viel Wasser  bekommen hat!!
Durch das überschüssige Wasser entstand Staunässe, wodurch die empfindlichen Wurzeln geschädigt wurden.
Sind die Wurzeln erst mal geschädigt und beginnen zu faulen ist die Pflanze kaum noch zu retten.
Als Sofortmaßnahme sollte man die Pflanze versuchen trocken zu legen. Entweder durch abgießen des überschüssigen Wassers oder durch das ersetzen des kompletten Substrates mit neuem, trockenem Substrat.
Generell gilt die Devise, dass Orchideen lieber zu trocken als zu feucht gehalten werden sollten.

Der Zustand der Welke kann außerdem dann eintreten, wenn der Wurzeldruck – der sogenannte Turgordruck – kleiner oder gleich dem osmotischen Druck der Umgebungslösung ist. Dies ist eine Folge eines zu hohen Nährsalzgehaltes also einer Überdüngung des Substrats (dadurch strömt das Wasser aus der Pflanzenzelle in das Substrat). Diese Art der Welke ist irreversibel und die Pflanze geht ein. Außerdem kann das Substrat zu trocken sein und lässt sich dadurch nur sehr schwer wiederbefeuchten (es kann kein Wasser in die Pflanze einströmen).  z. B. trockene Pinienrinde ist nicht ohne weiteres wieder benetzbar, weil sie infolge des Austrocknens hydrophob (wasserabweisend) geworden ist.

Ist die Welke  eine Folgeerscheinung des zu starken Düngens sollte ein sofortiger Substrataustausch erfolgen oder aber das Substrat muss kräftig durchgespült werden, um die Nährsalze zu entfernen. Wenn die Pflanze noch nicht zu stark geschädigt ist kann sie wieder die höchste Turgeszenz erreichen, es sei denn sie ist bereits zu stark geschädigt worden!

Dies ist ein Beitrag von Dr. Molitor von dem Gartenbauinstitut der Forschungsanstalt Geisenheim zum Thema Leitfähigkeit und Dünger.

Der Nährstoffbedarf von Orchideen wird im Hobbybereich, und nicht nur dort, häufig unterschätzt. Dies gilt zumindest für die am häufigsten vorkommenden Orchideengattungen, wie z. B. Phalaenopsis, Dendrobien usw. Eine ganze Reihe verschiedener Düngungsversuche in Versuchseinrichtungen bestätigen dies. Auch die Titel diesbezüglicher Veröffentlichungen, wie beispielsweise „Orchideen nicht verhungern lassen“ (GRANTZAU 2007; Deutscher Gartenbau 61(15), S. 16-17) oder „Phalaenopsis gut ernähren“ (AMBERGER-OCHSENBAUER 1996; Gärtnerbörse 96(44); S. 2128-2130) weisen darauf hin. Nährstoffkonzentrationen auf Basis von 100 bis 140 mg N/l sind durchaus angebracht. Dies gilt umso mehr, als das Orchideen- Substrate zumeist grob strukturiert sind. Das bedeutet, dass wenig Wasser und damit wenig Nährstoffe bei einem Gießvorgang im Substrat hängen bleiben.

Werte von 100-140 mg N/l bedeuten im allgemeinen Leitfähigkeitswerte der Nährlösung von über 1000 bis etwa 1500 µS – solche Werte sind völlig in Ordnung. Es ist auch unschädlich, wenn die Leitfähigkeit des Gießwassers hinzukommt. Für die Pflanze ist entscheidend die Nährstoffkonzentration. Beim Leitungswasser wird die Leitfähigkeit meist durch Calcium, Magnesium, Hydrogencarbonat und durch Sulfat bewirkt. Alles Ionen, die von der Pflanze in hoher Konzentration problemlos vertragen werden. Anders verhält es sich, wenn das Leitungswasser nennenswerte Gehalte an Natrium und Chlorid enthält. Es kommt also auf den Einzelfall an.

Noch eine Bemerkung zum häufig verwendeten Regenwasser. Regenwasser enthält weder Calcium noch Magnesium. In handelsüblichen Flüssigdüngern sind Calcium und Magnesium nicht enthalten. Das hat technische Gründe, weil sonst Phosphat nicht in Lösung gehalten werden kann. Diese Nährstoffe müssen deshalb über das Gießwasser verabreicht werden, was bei Regenwasser nicht der Fall ist. Somit ist die Pflanze auf den geringen Vorrat im Substrat angewiesen, der bald erschöpft ist. Dies gilt besonders dann, wenn regelmäßig getaucht wird. Die Verwendung von Regenwasser erfordert deshalb eine spezielle Düngestrategie unter Verwendung von Kalksalpeter. Calcium ist ein Makronährstoff und wird demzufolge in vergleichsweise großer Menge von der Pflanze benötigt. Zumindest ein Verschneiden des Regenwassers mit Leitungswasser sollte deshalb ernsthaft in Betracht gezogen werden.

Das SERAMIS® Spezial Substrat für Orchideen besteht aus einem Pflanz-Granulat und zu 70% aus Pinienrinde. Als natürlicher Rohstoff besitzt die Pinienrinde bei gleicher Qualität einen unterschiedlich stark ausgeprägten Eigengeruch. Dieser erdige Eigengeruch der Pinienrinde wird je nachdem wie feucht das Substrat ist, unterschiedlich intensiv wahrgenommen, sodass er gelegentlich auch als „muffig“ oder „modrig“ empfunden werden kann. Nach dem Umtopfen der Orchideen in SERAMIS® Spezial-Substrat für Orchideen verfliegt der Geruch jedoch nach einiger Zeit.

Grundsätzlich sind verschiedene Organismen wie z. B. Bakterien im Naturhaushalt wichtig für die Zersetzung von z. B. Lignin und Cellulose, den Hauptbestandteilen von Holz oder Rinde.

Das weiße Geflecht auf der Pinienrinde wird von Bakterien gebildet, die im Gegensatz zu allen anderen Bakterien nicht nur als Einzelzeller vorkommen, sondern ein fadenförmiges Geflecht, ein Myzel, bilden können. Das Myzel kann als Luft- und Substratmyzel ausgebildet sein und ist somit sichtbar. Diese Art von Bakterien ist bei organischem Material an der natürlichen Stoffumsetzung beteiligt. So ist das Auftreten eines weißen Belages im SERAMIS® Spezial-Substrat für Orchideen eine ganz natürliche Erscheinung bei Substraten mit Rindenanteil und lässt sich daher kaum vermeiden.

Das Vorhandensein dieser nützlichen Bakterien beeinträchtigt das Orchideenwachstum nicht. Daher kann das Substrat ohne Bedenken zum Umtopfen verwendet werden. Sollten Sie dennoch Bedenken haben sind wir gerne bereit Ihnen den Beutel umzutauschen. Schicken Sie den Originalbeutel mit dem beanstandeten Substrat bitte unfrei an folgende Anschrift, wir übernehmen dann die Versandkosten:

Westland Deutschland GmbH
Am Bollscheid 50
56424 Mogendorf
kontakt(at)westland.com

Die Ursache für einen grünen Belag auf dem SERAMIS® Pflanz-Granulat oder der Pinienrinde ist Algenwachstum. Algensporen können aus dem Gießwas­ser und/oder dem Erd-/Wurzelballen stammen. Treffen sie auf günstige Bedingungen, insbesondere feuchtes, nährstoffhaltiges Substrat, und ausreichend Licht keimen sie und bilden einen grünen Belag. Dieser Belag schadet zwar den Pflanzen nicht, er sieht jedoch unschön aus. Eine Algenbildung zeigt sich mit der Zeit häufig dann, wenn in Glasgefäße getopft wurde. Durch die Lichtdurchlässigkeit des Pflanzgefäßes sind die Wachstumsbedingungen für Algen besonders ideal.
Sie können den Belag entfernen, indem Sie die grünen Körnchen durch neues SERAMIS® Pflanz-Granulat ersetzen. Achten Sie darauf, dass Sie die Pflanzen in Zukunft nicht zu feucht hal­ten, denn dies begünstigt das Algen­wachstum. Außerdem sollte die obere Pflanz-Granulat-Schicht immer richtig abtrocknen.

Durch das Mischen gewöhnlicher Blumenerde mit SERAMIS® Pflanz-Granulat wird diese aufgelockert, der Wurzelballen besser durchlüftet und die Wasseraufnahme erhöht. Insgesamt werden Ihre Pflanzen optimal mit Sauerstoff, Nährstoffen und Wasser versorgt und dabei müssen Sie wesentlich seltener Gießen. Zudem sind die Gefäße leichter und somit besser zu transportieren. Ideal also für Terrassen- und Balkonpflanzen, die im Herbst wieder in ihr Winterquartier zurückgebracht werden müssen.  

Mit SERAMIS® sind Ihrer individuellen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob in Übertöpfen, Vasen oder dekorativen Schalen - SERAMIS® kann in allen wasserdichten oder mit Folie abgedichteten Gefäßen verwendet werden. So können individuelle schöne und hochwertige Pflanz-Arrangement für jeden Anlass gestaltet werden.

Der bewährte, bescheiden im Hintergrund agierende Statist hat aber auch das Zeug zum Solisten. Was Zimmerpflanzen gut tut, gewinnt daher auch in anderen Bereichen an Bedeutung. Das Pflanz-Granulat ist natürlich, ästhetisch-schön, hygienisch sauber und äußerst flexibel einsetzbar. Für Accessoires aller Art bildet es eine dauerhaft schöne Dekorations-Basis.
Ob als dekorative Tischdekora­tion, als Basis für die weihnachtliche Krippe, die heimische Modelleisenbahn, oder vieles mehr: Schöner dekorieren mit Seramis-Pflanz-Granulat ist leicht, kreativ und sehr wirkungsvoll. So wird aus einem einfachen Trinkglas mit etwas Seramis und einem Teelicht schnell ein mediterraner Lichtblick auf Tisch, Fensterbank, Balkon oder Terrasse.

Denn das Pflanzmedium findet dank seiner Eigenschaften auch in der kreativen Tischdekoration seinen Platz. Es ist natürlich, ästhetisch-schön, hygienisch sauber und äußerst flexibel einsetzbar. Für Accessoires aller Art bildet es eine dauerhaft schöne Dekorations-Basis.

Längst schon bedeutet florale Tischdekoration mehr als bloße Schnittblumen-Vasen. Dekorative Gestecke und originelle Arrangements bestimmen die modernen Deko-Trends. Kreativität wird großgeschrieben. Dabei spielen neue Materialien und wachsende Vielfalt eine entscheidende Rolle. Heimisches und Exotik werden mit wenigen Handgriffen gekonnt kombiniert.

Das SERAMIS® Pflanz-Granulat ist durch seine vielseitigen Eigenschaften ein echtes Multitalent. So lässt es sich auch wunderbar als Untergrund in Terrarien einsetzen. Je nach den Bedürfnissen und Anforderungen des Terrarienbewohners, muss jedoch in jedem einzelnen Fall geprüft werden, ob es als Bodenbelag eingesetzt werden kann oder ob SERAMIS® noch abgedeckt werden sollte.
Terrarien sind kleine, geschlossene Lebensräume, die sehr sensibel sind. Sauberkeit spielt dabei sicher eine sehr große Rolle. Mit dem Einsatz von SERAMIS® lässt sich dies einfach umsetzen. Das Granulat ist sauber und frei von Verunreinigungen und kann einfach und schnell ausgetauscht werden. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Feuchtigkeitshaushalt im Terrarium. SERAMIS® kann durch seine Porosität viel Wasser speichern und deshalb sehr einfach durch besprühen feucht gehalten werden. Das gespeicherte Wasser verdunstet nach und nach und beeinflusst so die Luftfeuchtigkeit im Terrarium.
Aus verschiedenen Erfahrungsberichten wissen wir, dass sich SERAMIS® durch seine hohe Wasserspeicherfähigkeit auch hervorragend als Drainageschicht in Regenwaldterrarien eignet, in denen es mehrmals täglich regnet.

Nicht zu vergessen ist natürlich die Terrarienbepflanzung, die einfach, sauber und schnell mit SERAMIS® angelegt werden kann. Durch die Strukturstabilität altert, verdichtet und verrottet das Granulat nicht, so dass das Granulat innerhalb der Bepflanzung nicht ständig ausgetauscht werden muss.

SERAMIS®kann hinsichtlich der Beschaffenheit und den unterschiedlichen Eigenschaften als mögliches Pflanzsubstrat in Aquarien eingesetzt werden, da es generell für Pflanzen geeignet ist. Die Bedürfnisse der im Aquarium gehaltenen Fische, müssen jedoch im Vordergrund stehen. Denn grundsätzlich wird SERAMIS®nicht explizit als Pflanzmaterial für Aquarien hergestellt, sondern als Substrat für Topfpflanzen. Aus diesem Grund können wir natürlich keine Garantie dafür übernehmen, wie sich SERAMIS® beim Einsatz in der Aquaristik auf die unterschiedlichsten Fischgattungen bzw. -arten auf Dauer auswirkt. Wir können vor allem keine Aussage darüber treffen, wie es im Einzelnen den Bedürfnissen der im Aquarium eingesetzten Fische entspricht. Aus diesem Grund gibt es keinen Hinweis auf der Verpackung SERAMIS®in Aquarien einzusetzen. In jedem Fall ist eine ständige Überprüfung und Aussteuerung der Wasserqualität, entsprechend dem Bedarf der im Aquarium befindlichen Fische, erforderlich. Gerne schicken wir Ihnen auf Anfrage das SERAMIS®Datenblatt zu.

Generell lässt sich sagen, dass SERAMIS®inert ist und somit reaktionsträge. Es hat einen pH-Wert im nahezu neutralen Bereich zwischen 6,2-7,5. Falls es im Aquarienbereich eingesetzt wird muss das Granulat mehrfach ordentlich durchgespült werden, damit der rote Staub, der sich durch den Brennprozess in den Poren niedergeschlagen hat, ausgeschwemmt werden kann. Eine leichte Rotfärbung des Wassers wird somit verhindert. Aquarienwasser in dem SERAMIS®als Pflanzsubstrat eingesetzt wird ist immer leicht etwas trüber.

Hydropflanzen stehen im Vergleich zu Erdpflanzen oder Pflanzen in SERAMIS® permanent im Wasser und der Blähton dient der Pflanze lediglich als Halt. Der Blähton speichert kaum Wasser, daher dient der Übertopf als Wasserspeicher. Im Hydrokultur-System dürfen keine organischen Bestanteile enthalten sein. Daher müssen Erdpflanzen, die auf Hydrokultur umgestellt werden sollen komplett von der Erde befreit werden. Der Wasserstand im Topf wird mit einem sogenannten Wasserstandsanzeiger gemessen. Entsprechend der Anzeige Optimum oder Minimum wird gegossen. Getopft wird in die genormten Hydrogefäße.

SERAMIS® hingegen speichert das Wasser wie ein Schwamm und gibt es bei Bedarf an die Pflanze ab. Wenn die empfohlene Gießmenge eingehalten wird gibt es kein freistehendes Wasser im Topf. Der SERAMIS® Gießanzeiger gibt Auskunft darüber, wann die Pflanze wieder gegossen werden muss. Er misst die Feuchtigkeit im Topf und nicht das freistehende Wasser wie der Wasserstandsanzeiger aus der Hydrokultur. Pflanzen in Seramis werden mit einem ¼ l des Topfvolumens gegossen, wenn der Gießanzeiger rot anzeigt. In Seramis können alle Grün- und Blühpflanzen getopft werden. Das Alter und die Größe der Pflanzen spielen beim Umtopfen in Seramis keine Rolle und die Gefäßwahl ist nahezu unbegrenzt.

Nein. SERAMIS® Pflanz-Granulat ist ein wasserspei­cherndes Substrat und hat andere Eigenschaften als der Blähton für die Hydrokultur. Bei SERAMIS® dient das Granulat selbst als Wasserspeicher. Bei optimaler Gießmenge gibt es deshalb kein freistehendes Wasser im Übertopf. Hingegen erfühlt der Blähton aus der Hydrokultur nur eine Haltefunktion für die Pflanze und kann kaum Wasser speichern. Aus diesem Grund ist freistehendes Wasser im Übertopf notwendig, wodurch sich ein Unterschied beim Gießen der Pflanzen ergibt.

Wenn in einem Topf mit SERAMIS®, sich freistehendes Wasser im Gefäß wie bei der Hydrokultur befindet, kommt es zu Wurzelfäulnis, da die Pflanze mit dem Erdballen in das Granulat getopft wird.

Grundsätzlich kann eine Hydropflanze umgetopft werden, dies ist jedoch nicht bei alten und großen Pflanzen zu empfehlen. Damit die Umstellung erfolgreich ist müssen in jedem Fall wesentliche Punkte beachtet werden, denn die Hydrokultur-Pflanze muss sich durch das Umtopfen in SERAMIS® von der Ausbildung reiner Wasserwurzeln auf Substratwurzeln umstellen. Dies bedeu­tet in der Regel Stress für die Pflanze. Wenn überhaupt umgetopft wird, dann sollten Sie die Umstellung nur im Frühjahr durchführen, wenn die Pflanzen neue Wurzeln ausbilden und folgende Punkte in jedem Fall dabei beachten:
Am besten halten Sie die Pflanze nach dem Umtopfen sehr feucht (es muss mehr als 1/4 des Topfvolumens gegossen werden). Nach und nach reduzieren Sie die Gießmenge auf 1/4 des Topfvolumens, damit sich die Wurzeln langsam umstellen können. Je nach Pflanze kann die Umstellung und somit die Ausbildung von Substratwurzeln einige Wochen bis Monate dauern.

Alte und große Hydropflanzen sollten Sie in keinem Fall mehr umstellen!

Ja, die SERAMIS® Vitalnahrung für Grün- bzw. Blühpflanzen ist auch für die Anwendung in der Hydrokultur geeignet, da der Dünger ein rein mineralischer Dünger ist und deshalb keine organischen Bestandteile enthält. Denn diese würden ihn für den Einsatz in der Hydrokultur unbrauchbar machen. Gedüngt werden kann wie beim Einsatz in SERAMIS® bei jedem Gießen. Die SERAMIS® Vitalnahrung für Grün- bzw. Blühpflanzen ist jedoch kein Ionenaustauschdünger.

Nein. Die mechanisch funktionierenden Wasserstandsanzeiger der Hydrokultur sind nicht für SERAMIS® Pflanz-Granulat geeignet. Da SERAMIS® Pflanz-Granulat, das Wasser aufsaugt und speichert ist im Topf kein freies Wasser vorhanden, d.h. es kann kein Wasser­stand angezeigt werden. Freies Wasser im Pflanzgefäß, in dem nicht sichergestellt werden kann, dass der Erdballen nicht permanent im Wasser steht führt langfristig zu Wurzelfäulnis und somit zum Absterben der Pflanze.

Da SERAMIS® aus gebranntem Ton besteht, der bei knapp unter 1000 °C gebrannt wird, ist es sauber und frei von Verunreinigungen, wenn es direkt aus der neuen Verpackung kommt.

Die in SERAMIS® Pflanz-Granulat getopften Pflanzen können jedoch von den gleichen Schädlingen und Krankheiten befallen werden wie Pflanzen, die in anderen Substraten stehen. Bei Befall ist es rat­sam mit einer kleinen Probe befallenem Material, zum Fachhandel zu gehen und sich beraten zu lassen. Grundsätzlich können alle Pflanzenschutzmittel, die bei Erdkulturen eingesetzt werden auch in SERAMIS® angewendet werden. Wichtig ist z. B. beim Einsatz von Pflanzenschutzstäbchen, diese in den Erdballen der Pflanze zu stecken, da die Kontaktfläche der Stäbchen im Pflanz-Granulat durch die unterschiedlichen Korngrößen etwas geringer ist.

Was die Blätter verraten:
Ein gesundes Blatt besitzt eine feste Struktur, makellose Blattränder und Blattspitzen sowie eine der Art entspre­chenden Farbe.

Braune Blattspitzen
Braune Blattspitzen entstehen durch eine zu trockene Raumluft. Diese führt zu einer hohen Verdunstung die an den Blattspitzen der Pflanze am höchsten ist. Aus dem Gewebe verdunstet das Wasser und zurück bleiben die Nährsalze, die eine hohe Salzkonzentration in den Zellen verursachen, wodurch das Gewebe braun wird und abstirbt.

Gelbe Blätter
Ursachen: Übergießen ist die häufigste Ursache für dieses Symptom, deshalb sollte darauf geachtet werden, dass Pflanzen in SERAMIS® erst wieder gegossen werden, wenn der Gießanzeiger „rot“ anzeigt und Pflanzen in Erde sollten erst gegossen werden, wenn die Oberfläche der Erde abgetrocknet ist und in etwas Daumentiefe die Erde noch leicht feucht ist. In jedem Fall muss Staunässe vermieden werden. Die Pflanzen sollten regelmäßig gedüngt werden, um den Stickstoffmangel zu beheben In den Wintermonaten sollte darauf geachtet werden das die Pflanze keinen zu starken Lichtmangel erleidet, Durch Überalterung können Blätter natürlicherweise gelb werden und abfallen.
Abhilfe: Gießen einschränken, düngen, Standort verbessern.

Eingerollte Blätter
Ursachen: Eingerollte Blätter sind meist ein Zeichen für zu niedrige Luftfeuchtigkeit oder aber die Pflanze leidet an Wassermangel, so dass der Wurzelballen ausgetrocknet ist und die Wurzeln Schaden genommen haben. Ein zu sonniger Standort kann zu diesem Symptom führen.
Abhilfe: Pflegefehler beheben, in dem die Pflanze z. B. regelmäßig am besten morgens besprüht wird und den Standort verbessern, damit die Pflanze nicht zu sonnig steht und bei Bedarf in einen größeren Topf umtopfen, so dass der Pflanze mehr Wasser zur Verfügung steht. Pflanzen in Seramis z. B. sind besser mit Wasser versorgt.

Grünpflanze verliert Blätter
Blattfall kann verschiedene Ursachen haben und muss deshalb im Einzelnen betrachtet werden. Beispielsweise kann das Abwerfen von Blättern ein Zeichen für Wassermangel sein. Bei verschiedenen Pflanzen gibt es aber auch den Winterblattfall, der durch niedrige Temperaturen und geringere Lichtverhältnisse hervorgerufen wird oder durch Zugluft (beim Lüften).

Bleiche Blätter (Chlorose)
Eine der häufigsten krankhaften Verfärbungen ist die Chlorose. Durch mangelhafte Chlorophyllbildung bzw. durch Chlorophyllzerstörung kommt es zum Vergilben normalerweise grüner Pflanzenteile.
Die Blattadern sind noch grün und die Felder zwischen den Blattadern sind gelb.
Ursachen: Eisen- oder Magnesium­mangel.
Abhilfe: Gießwasser enthärten, Eisenchelat ins Wasser geben. Bei hartem Wasser (> 20 ° dH) ist durch Maßnahmen, wie: Wasser abkochen, länger stehen lassen, Einhängen eines Torfsäckchens und Verschneiden mit Regen­wasser können die Wasserhärte verringern.

Sonnenbrand
Symptome: Rote, braune oder grau-silbri­ge Blattverfärbungen.
Ursachen: zu sonniger Standort, d.h. die Pflanze ist über einen zu langen Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder aber die Pflanze kommt direkt aus dem Winterquartier, die Blätter sind empfindlich und die starke Sonneneinstrahlung noch nicht gewohnt.
Abhilfe: Standort verbessern oder schattieren, Pflanzen nicht an zu heißen Tagen aus dem Winterquartier holen und direkt in die pralle Sonne platzieren.

Spinnmilben
Symptome: Gespinste in den Blattachseln und an den Triebspitzen, weiß-gelbliche punktförmige Aufhellungen auf der Blattoberseite.
Ursache: Trockenwarme Luft.
Abhilfe: Pflanzen kühler, schattiger und feuchter halten. An heißen Tagen reichlich gießen. Gründlich mit lauwarmem Wasser abbrausen oder mehrfach mit einem Mittel gegen Spinnmilben einsprühen. Präparat eventuell wechseln, da die Milben schnell resistent werden. Behandlung je nach Befall eventuell wiederholen. Der Einsatz von Nützlingen ist auch möglich z. B. können Florfliegen oder Schlupfwespen zur Bekämpfung eingesetzt werden. Eine Bekämpfung mit entsprechenden Insektiziden ist auch möglich. Diese sind im Fachhandel erhältlich.

Blattläuse
Symptome: Klebrige Blätter, Blattdeformationen, Befall beginnt meist an den Knospen und Triebspitzen.
Abhilfe: Durch biologische Bekämpfungsmaßnahmen wie z. B. dem Einsatz von Nützlingen (z. B. Florfliegen, Marienkäferlarven), dem Einsatz von bekannten Hausmitteln wie z. B. mehrmaliges, gründliches abspritzen der Pflanzen mit einem starken Wasserstrahl, an drei aufeinanderfolgenden Tagen Brennesselwasser spritzen (Brennesseln ca. 10-12 Stunden ausziehen)  oder Schmierseifenbrühe spritzen. Eine Bekämpfung mit entsprechenden Insektiziden ist auch möglich. Diese sind im Fachhandel erhältlich.

Schildläuse
Symptome: Klebrige Blätter, braune, wachsartige Schilde, unter denen die Läuse sitzen, Blattfall.
Abhilfe: Abkratzen der Schild-, Woll- und Schmierläuse, Gespinste entfernen. Glänzend-klebrigen Honigtau und schmutzig-schwarzen Rußtau von den Blättern abwaschen. Biologische Bekämpfung durch z. B. Schlupfwespen weitereMöglichkeiten sind: die Bekämpfung mit Paraffinöl oder Insektiziden. Diese sind im Fachhandel erhältlich.

Blasenfüße (Thripse)
Symptome: Feinpunktierte silbrige Blätter, blattunterseits bräunliche Saugstellen.
Abhilfe: Pflanzen kühler und feucht halten und trockene Raumluft vermeiden. Hilfreich ist auch ein gründliches Abduschen der Pflanze (auch die Blattunterseiten), wodurch ein Großteil der Schädlinge weggeschwemmt wird.

Eine biologische Schädlingsbekämpfung mit Nützlingen wie z. B. der Raubmilbe ist möglich oder eine Bekämpfung mit Insektiziden, die im Fachhandel erhältlich sind.

Trauermücken
Neben Blattläusen, weißen Fliegen oder Milben ist die Trauermücke eine der meist verbreiteten Schädlinge von Zimmerpflanzen. Die Trauermücke, manchmal auch Trauerfliege oder Moosfliege genannt, ist ca. 1 bis 6 mm groß, hat eine grau-schwarze Färbung und wird oft in großer Zahl in Blumentöpfen vorgefunden, in den die Pflanzen in Erde getopft sind.

Wie eine Studie der Forschungsanstalt Geisenheim jetzt wissenschaftlich belegt hat, kann die Besiedlung von Zimmerpflanzen durch Trauermücken mit der Verwendung von SERAMIS® Outdoor-Pflanzgranulat erheblich reduziert werden ("Trauermückenbefall: Granulat und Orchideensubstrat im Test." TASPO, Nr. 48, S. 8 vom 27. Nov. 2009). Die Trauermücken legen ihre Eier in warmer und feuchter Erde ab, aus denen in wenigen Tagen viele kleine Larven schlüpfen. Die Larven ernähren sich häufig von Keimlingen, lebenden Wurzeln oder Stecklingen und führen durch den angerichteten Schaden auch häufig zu Pilzkrankheiten.

In einer Versuchsreihe wurden unter kontrollierten und standardisierten Bedingungen mehrere  Pflanzen Trauermücken ausgesetzt, die in drei, jeweils unterschiedliche Substrat-Kombinationen getopft waren. Die erste Gruppe war in Einheitserde, die zweite in Einheitserde mit einer 2 cm SERAMIS® Schicht und die dritte ausschließlich in SERAMIS® gepflanzt worden.

Der Vergleich zeigte, dass die Pflanzen in Einheitserde von mehr Trauermücken befallen waren als die Pflanzen, die mit SERAMIS® gepflanzt wurden. Dabei wurden die Pflanzen mit der 2 cm SERAMIS® Schicht von ca. 40 % weniger Trauermücken befallen. Die Pflanzen, die ausschließlich in SERAMIS® gepflanzt wurden, waren sogar um 85 % weniger befallen.
Bei Problemen mit Trauermücken in Pflanztöpfen mit Erde, empfehlen wir Ihnen daher die Erde mit einer ca. 2 cm dicken SERAMIS® -Schicht abzudecken, um so einer weiteren Vermehrung der Trauermücken entgegenzuwirken.

Echter Mehltau
Symptome: weißer bis schmutzig-brau­ner, puderiger Belag blattober- und blatt­unterseits.
Ursachen: Übertragung von Pilzsporen.
Abhilfe: Kranke Blätter entfernen und vernichten.
Spezifisches Fungizid einsetzen.

Falscher Mehltau
Symptome: weißer bis schmutzig-brau­ner, puderiger Belag blattunterseits.
Ursache: Übertragung von Pilzsporen.
Abhilfe: Kranke Blätter entfernen und vernichten.
Spezifisches Fungizid einsetzen

Grauschimmel
Symptome: braun-grauer Belag auf Blättern, Stielen oder Blüten. Ursache: Stickstoffüberdüngung, zu feuchte Standortbedingungen.
Abhilfe: Kranke Pflanzenteile entfernen. Pflanzen trockener und luftiger halten. Bei starkem Befall spezifisches Fungizid einsetzen.

Rußtau
Symptome: schwärzlicher Belag auf den Blättern.
Ursache: Pilz, der sich auf dem Honigtau von Blattläusen niederlässt.
Abhilfe: Stark verschmutzte Blätter entfernen, schwach verschmutzte mit lauwarmem Wasser abwaschen. Verursacher (Blatt-, Schild- oder Schmierläuse sowie weiße Fliege) entfernen.

Bodenpilze
Sie verursachen Wurzelfäule und -bräu­ne, Stängelgrund- und Krautfäule.
Standort verbessern, vor allem Pflanze trockener halten. Kranke Pflanzen und -teile entfernen. Nicht auf den Kompost werfen. Es ist keine Heilung, allenfalls Stillstand möglich.